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色泽澄亮，香气馥郁、滋味醇厚，驰名天下。元代朝廷就在武夷山设御茶园，专制贡茶。明末清初，武夷山首制乌龙茶，成为乌龙茶的发祥地。17世纪，武夷岩茶已出口欧洲，成为欧洲皇室贵族的尊贵饮品。
为便于游人参观“大红袍”在“大红袍”茶树生长地对面，还专门建了一座观茶亭。虽说这茶树如此有名，但毕竟茶树生长在岩石之上，且树龄在300年以上，如果要把他当风景看，那实在会大失所望。因为那茶树实际其貌不扬，甚至有些老态龙钟，茶枝上都已长满了绿苔。几棵看起来非常普通的茶树，从植物学的意义上讲，它们只是样子很不起眼的几丛灌木；从树木的年轮上分析，它们也仅有三百多年的树龄，称不上什么古树名木。但是就是这几丛不起眼的灌木，五六十年代，有一个排的解放军战士日夜守卫着它们。现在当地人民政府又为这几棵茶树，向中国人民保险公司投保了一个亿的人民币财产险，可见它还真有些来历呢。
据导游讲，武夷山的茶树，基本上都是这几株茶树的子孙，所以才弥足珍贵。武夷山岩茶还受原产地保护。
咱本来就不懂茶，武夷山乌龙茶又属红茶系列，咱也喝不惯，所以不愿对其深究。
从“大红袍”茶生长地继续上行，翻过一座山梁，沿一条小溪下行，经过一个残败的寺院，再下行不远，就可看到一山峰似一支巨鹰傲立于群山之中，这就是鹰嘴岩。
我们在鹰嘴岩草草的看了一眼，没敢停留，继续赶路。再下行不远，忽见一绝壁之上，竟有许多的木柱、楼梯及房架，岩壁上还有许多明显人工开凿的洞穴。走近一看，在绝壁下立有一块石碑，上标有“古崖居遗址”我们不由得为古人的选择瞠目结舌。昨天在游九曲溪时，我们已见过那绝壁之上的悬棺岩葬，并百思不解，按当时的生产力水平，人们是如何将那些棺材弄到那绝壁上去的？因已见过三峡的悬棺岩葬，所以并未产生过多的惊疑，毕竟，安葬死人的次数是有限的，花一次功夫或许会管很长时间。但是如果要居住、生活在这绝壁之上，那可就不是一天两天，也不是一年两年的事了，住在这样的绝壁上，那该多不方便啊。据资料介绍，这崖居已有两千多年历史。从那遗存的房架来看，当时的建筑还是很发达的，否则何以保存至今？只是先人们为何要将房子建于这样的绝壁上呢？防范战乱兵匪，还是防范洪涝灾害？至今还是个迷。
从古崖居遗址继续下行，快到景区出口的地方，斜着往山上方向走了一段，就到了最后一个景点－－水帘洞。洞前有一宽阔的广场，洞口下面，则是一潭碧绿的浴龙池，承接着那从天而降的甘露。
这个位于丹霞嶂东面的水帘洞，原名唐曜洞天。因瑞泉岩峰巅有两道飞泉奔泻而下，随风飘洒，犹如绚烂的水帘，后人便改称为水帘洞。该洞是武夷山景区内最大的洞穴，高宽各一百多米。说是洞，其实又感受不到洞，因为它只是这山顶斜覆而出，宛如一道飞檐，遮住了半边天。洞门前终年流淌的两股清泉，从一百多米高的岩顶飞泻而下，微风过处，水珠摇曳分合。随风飘洒，仿佛天女散花，又如悬挂的两幅珠帘。这几天还没有到丰水期，所以只有细细的一根银线从山顶豁口飘出，落到半空，则变成雪花珍珠漂漂洒洒，漫天飞舞，最后才珠落玉盘。
水帘洞内摩崖石刻比比皆是，而岩壁上最为醒目的则是篆书“活源”二字。此款系清光绪壬午陛用总兵浙江象山协副将楚南余宏亮所题写。相传活源取自朱熹观书有感一诗：“半庙方塘一鉴开，云影天光共徘徊；问渠哪得清如许，为有源头活水来。”古人在此勒上“活源”二字，既点出了水帘洞的景致，又勾起人们对朱熹求学精神的追思，恰到好处。“水帘晴雪，赤壁明珠”系石川（作者生平不详）所题写。这两方题刻，动静结合，情景交融，生动逼真地勾画出水帘洞的景观。水帘洞内，明亮宽敞，可容数百人。沿崖建有奉祀宋朝大儒刘子恽、朱熹、刘珙的三贤祠和奉祀孔子、老子、释迦牟尼的三教堂遗址。我们因太累，没有进洞观摩，只在洞口外、浴龙池附近转到看了看。
今天爬的山不多，走的路却不少。两天的走马观花，其实根本来不及认真品味消化。就说这“武夷山”名字的来历吧，也是临离开武夷山时看了一个小册子才知一二。一说相传唐尧时代的长寿老翁彭祖菇芝饮瀑，隐于此山，生有二子，长曰“武”次曰“夷”二人开山挖河，疏干洪水，后人为纪念他们，就把此山称为“武夷山”后来连闽赣边界的大山脉也统称为武夷山脉。另一说，相传此地为古代闽越族，其首领名武夷君，此山为古越人的栖息之地故而得名。
不管武夷山的名称是怎么来的，也不管还有多少景致没来得及观赏品味，武夷山，我来过了，从此今生无憾！
色泽澄亮，香气馥郁、滋味醇厚，驰名天下。元代朝廷就在武夷山设御茶园，专制贡茶。明末清初，武夷山首制乌龙茶，成为乌龙茶的发祥地。17世纪，武夷岩茶已出口欧洲，成为欧洲皇室贵族的尊贵饮品。
为便于游人参观“大红袍”在“大红袍”茶树生长地对面，还专门建了一座观茶亭。虽说这茶树如此有名，但毕竟茶树生长在岩石之上，且树龄在300年以上，如果要把他当风景看，那实在会大失所望。因为那茶树实际其貌不扬，甚至有些老态龙钟，茶枝上都已长满了绿苔。几棵看起来非常普通的茶树，从植物学的意义上讲，它们只是样子很不起眼的几丛灌木；从树木的年轮上分析，它们也仅有三百多年的树龄，称不上什么古树名木。但是就是这几丛不起眼的灌木，五六十年代，有一个排的解放军战士日夜守卫着它们。现在当地人民政府又为这几棵茶树，向中国人民保险公司投保了一个亿的人民币财产险，可见它还真有些来历呢。
据导游讲，武夷山的茶树，基本上都是这几株茶树的子孙，所以才弥足珍贵。武夷山岩茶还受原产地保护。
咱本来就不懂茶，武夷山乌龙茶又属红茶系列，咱也喝不惯，所以不愿对其深究。
从“大红袍”茶生长地继续上行，翻过一座山梁，沿一条小溪下行，经过一个残败的寺院，再下行不远，就可看到一山峰似一支巨鹰傲立于群山之中，这就是鹰嘴岩。
我们在鹰嘴岩草草的看了一眼，没敢停留，继续赶路。再下行不远，忽见一绝壁之上，竟有许多的木柱、楼梯及房架，岩壁上还有许多明显人工开凿的洞穴。走近一看，在绝壁下立有一块石碑，上标有“古崖居遗址”我们不由得为古人的选择瞠目结舌。昨天在游九曲溪时，我们已见过那绝壁之上的悬棺岩葬，并百思不解，按当时的生产力水平，人们是如何将那些棺材弄到那绝壁上去的？因已见过三峡的悬棺岩葬，所以并未产生过多的惊疑，毕竟，安葬死人的次数是有限的，花一次功夫或许会管很长时间。但是如果要居住、生活在这绝壁之上，那可就不是一天两天，也不是一年两年的事了，住在这样的绝壁上，那该多不方便啊。据资料介绍，这崖居已有两千多年历史。从那遗存的房架来看，当时的建筑还是很发达的，否则何以保存至今？只是先人们为何要将房子建于这样的绝壁上呢？防范战乱兵匪，还是防范洪涝灾害？至今还是个迷。
从古崖居遗址继续下行，快到景区出口的地方，斜着往山上方向走了一段，就到了最后一个景点－－水帘洞。洞前有一宽阔的广场，洞口下面，则是一潭碧绿的浴龙池，承接着那从天而降的甘露。
这个位于丹霞嶂东面的水帘洞，原名唐曜洞天。因瑞泉岩峰巅有两道飞泉奔泻而下，随风飘洒，犹如绚烂的水帘，后人便改称为水帘洞。该洞是武夷山景区内最大的洞穴，高宽各一百多米。说是洞，其实又感受不到洞，因为它只是这山顶斜覆而出，宛如一道飞檐，遮住了半边天。洞门前终年流淌的两股清泉，从一百多米高的岩顶飞泻而下，微风过处，水珠摇曳分合。随风飘洒，仿佛天女散花，又如悬挂的两幅珠帘。这几天还没有到丰水期，所以只有细细的一根银线从山顶豁口飘出，落到半空，则变成雪花珍珠漂漂洒洒，漫天飞舞，最后才珠落玉盘。
水帘洞内摩崖石刻比比皆是，而岩壁上最为醒目的则是篆书“活源”二字。此款系清光绪壬午陛用总兵浙江象山协副将楚南余宏亮所题写。相传活源取自朱熹观书有感一诗：“半庙方塘一鉴开，云影天光共徘徊；问渠哪得清如许，为有源头活水来。”古人在此勒上“活源”二字，既点出了水帘洞的景致，又勾起人们对朱熹求学精神的追思，恰到好处。“水帘晴雪，赤壁明珠”系石川（作者生平不详）所题写。这两方题刻，动静结合，情景交融，生动逼真地勾画出水帘洞的景观。水帘洞内，明亮宽敞，可容数百人。沿崖建有奉祀宋朝大儒刘子恽、朱熹、刘珙的三贤祠和奉祀孔子、老子、释迦牟尼的三教堂遗址。我们因太累，没有进洞观摩，只在洞口外、浴龙池附近转到看了看。
今天爬的山不多，走的路却不少。两天的走马观花，其实根本来不及认真品味消化。就说这“武夷山”名字的来历吧，也是临离开武夷山时看了一个小册子才知一二。一说相传唐尧时代的长寿老翁彭祖菇芝饮瀑，隐于此山，生有二子，长曰“武”次曰“夷”二人开山挖河，疏干洪水，后人为纪念他们，就把此山称为“武夷山”后来连闽赣边界的大山脉也统称为武夷山脉。另一说，相传此地为古代闽越族，其首领名武夷君，此山为古越人的栖息之地故而得名。
不管武夷山的名称是怎么来的，也不管还有多少景致没来得及观赏品味，武夷山，我来过了，从此今生无憾！